[CL] Réglage d’arc classique méthodique ou hérétique ?

Lun 04-01-2010, 23:40

Voici ma méthode pour régler mes arcs :

Les réglages par défaut (par habitude ou d’après des expérimentations passées) :

- Band : 23.5 cm (jamais au-delà du maxi constructeur) avec 20 à 30 tours dans le sens des aiguilles d’une montre sur la corde.
- Tiller : 1 à 2 mm négatifs (Cela me permet de mieux équilibrer la prise de corde avec mon index).
- Corde : 16 brins en extérieur et 18 brins en salle.
- Latéral du viseur : un demi tunnel sorti à gauche (la corde passant au ras du tunnel et pas dans l’axe de l’œilleton).
- Alignement de la réglette du viseur (retourner le viseur prêt de la corde et aligner l’œilleton en haut et en bas de la réglette par rapport à la corde).
- Repose-flèche : Tube dans l’axe du BB (en horizontal) et appui de la flèche également dans l’axe du BB (en vertical).
- Stabilisateurs : l’arc suspendu depuis une vis dépassant de l’insert du frontal au dessus du viseur, l’arc doit être perpendiculaire au sol (rattrapage du poids du viseur).
- Puissance de l’arc : réglée idéalement au milieu du système de réglage des branches, mais souvent plutôt au maxi malheureusement.
- Alignement des branches : avec les cales Beiters si besoin afin que la corde passe dans l’axe de l’arc.
- Vérification du parallélisme des branches par rapport à la poignée mais surtout entre celle du haut et du bas, en insérant sous la corde deux flèches à l’équerre et en n’en scotchant deux autres entre la branche et la poignée, également en haut et en bas.
- Souplesse du repose-flèche : S’assurer que la force exercée par l’aimant est la plus faible possible en conservant un bon retour en place (sur AS ou sur Spiga 5 à 6 grammes de pression).
- Longueur de la flèches : 28 pouces (ce n’est pas un critère technique mais un choix afin d’avoir toujours la même longueur d’un modèle de flèche à l’autre et d’un arc à l’autre). C’est une simplification qui m’évite beaucoup de cogitation pour savoir si le clicker est bien placé au bon endroit).

Les réglages obligatoires :

- Le détalonnage :
1°) Avec le test du papier à 2.5 m (obtenir une déchirure horizontale) donc monter ou descendre le point d’encochage en fonction du résultat dans le sens inverse de la déchirure des plumes.

2°) Avec le test des flèches avec et sans plume équilibrées de la même manière (ajout de scotch sur les sans plume) entre 18 et 35 mètres (obtenir un écart le plus faible possible en hauteur) donc monter ou descendre le point d’encochage en fonction du résultat dans le sens de l’erreur des tubes sans plume.

J’ai fabriqué une corde "Fast-Setup" qui me permet de modifier le détalonnage en 30 secondes avec des bagues en alu modulable de 0 à 10 mm de détalonnage avec une précision au demi-millimètre. Je démarre les essais avec 5 mm puis j’affine petit à petit.

- Le Berger Button :
Je démarre les réglages avec le BB sorti de 10 mm (bord de fenêtre, bord de BB);

C'est-à-dire que la flèche est légèrement sortie par rapport à l’axe de l’arc et une pression d’environ 500 grammes.

1°) Vérification avec le test du papier toujours à 2.5 m et jusqu’à 5 m, mais pas plus car ensuite le trou laissé par la flèche est assez idéal et donc ne donne pas beaucoup d’information (Vérifier que la déchirure est proche de l’idéal, c'est-à-dire que la pointe et les plumes qui passent par le même trou).
On gagne beaucoup de temps à ce stade de simplement augmenter ou baisser la puissance de l’arc, c'est-à-dire adapter la flèche à la puissance de l’arc. Le bidouillage du BB ne corrigeant pas énormément le problème.

2°) Avec le test des flèches avec et sans plume équilibrées de la même manière (ajout de scotch sur les tubes sans plume) entre 18 et 35 mètres (obtenir un écart le plus faible possible en latéral). Si j’ai adapté ma flèche avec ma puissance d’arc comme indiqué sur dans le point 1, je peux jouer sur la sorti et la pression du BB pour corriger un peu l’éloignement des tubes sans plume dans le sens inverse de l’erreur des tubes sans plume.

3°) Le test de 5 en 5 mètres, c’est la véritablement que l’on règle son berger button.
Il faut obtenir une ligne droite entre 5 et 40-45 mètres. (Attention à prévoir du stramit jusqu’au sol).
Je vous passe toutes les figures géométriques possibles, éloignement régulier des flèches en diagonales ou ventrues avec les solutions maintes et maintes fois décrites pour corriger l’erreur. L’avantage de cette excellente méthode (Française) réside dans le fait que le viseur à le même latéral normalement à toutes les distances. Très utile en Field et qui a été créée justement par une fieldiste de haut niveau avec son mari et reprise à son compte par Easton.

Et bien c’est justement pour cette raison que j’ai mis un point d’interrogation à mon post.
A part pour ceux qui font du Field, maintenant une archère ou un archer de haut niveau pratique uniquement 2 distances : 18 m et 70 m.
Et en plus normalement avec des tubes différents.

Donc m’a question est : qu’est-ce qui garanti que cette correction (avoir les flèches qui arrivent dans le même axe de 5 à 90 m) soit l’assurance d’avoir le meilleur groupement à la distance Olympique (70m) ???

Je ne suis pas un fanatique du réglage de l’arc, je consacre moins 1% du nombre de flèches que je tire à cet exercice tous les ans.
Et j’ai souvent constaté qu’avec un réglage hérétique, j’améliorais certains de mes scores. Et dès lors que je passais du temps à peaufiner mes réglages avec la méthode (méthodique) expliquée ci-dessus, cela rassurait l’esprit, (je suis dans la norme), mais je n’obtiens que très rarement des scores ou des groupements meilleurs.

Désolé, j’ai été un peu long…

Mar 05-01-2010, 0:40

Hello E=cap.

"article" que je précise entre guillemets est intéressant.

Je me propose pour quelques commentaires sans ordres distincts.

Tout le monde ne fait pas que du 70 ou 18 mètres, le fédéral ou beursault existe aussi, et les distances ne sont pas forcément communes. Donc l'intérêt est grand.

Dans ma phase de rêglage je'integrerai aussi l'adaptation du tube::: --->

Reculer progressivement à 30 mètres tout en ayant durcis le berger au maximum.
Normalement les fleches seront sur la gauche.
Assouplir progressivement le berger jusqu'à faire rentrer les flèches en plein centre d'un visuel ou d'un blason.

Prendre des flèches avec plumes scotchées (ou alourdies) équivalentes à des sans plumes, et tirer.
Si les fleches sont a droite tubes trop rigides, agir en conséquence, a gauche, trop souples.... etc....

Ce réglage sert aussi de bonne base pour le réglage fin du berger et peut dans certains cas, éliminer le réglage avec papier qui pour un classique n'est pas toujours très pertinent du fait de la décoche manuelle (voir les vidéos de papa beiter pour ceux qui ne comprennent pas).

Sinon, pour le reste c'est très instructif. Un petit fichier pdf pour tout le monde ??? Si tout le monde met la main a la pâte, on peut pondre une superbe méthode de réglage de l'arc... Z'en pensez quoi vous autres ???

Dernière remarque, quand on a pas le matos pour régler la pression d'un berger au gramme pres, on peut faire comment ????

Mar 05-01-2010, 13:54

Je suis reconnu sur le forum pour être un tireur poulie mais j'ai fait du tir olympique pendant plus de 19 ans.

Pour moi le tuning d'un arc recourbé est très simple.

1) tiller à 0
2) point d'encoche à 1/2"
3) flèche sortie légèrement
4) berger button ajusté à mi-pression avec le ressort le plus rigide
5) test du bareshaft à 18m et 70m

Si avec seulement la pression de mon berger button je suis capable de faire traverser mon bare shaft d'un côté à l'autre de mon groupement de flèches avec ailettes, j'ai le bon spine de flèche et je peux ensuite fine tuner mes groupements aux distances voulues, soit 18m ou les grandes distances (30m à 90m).

Pire des cas, le test français (walk back tuning) pour un check-up rapide!

Il est évident que tu peux faire un paquet d'autres tests mais je crois que cette méthode est éprouvée.

Le test du papier est selon moi une perte de temps puisque le test du bareshaft est plus simple, plus adapté et plus rapide pour un tireur aux doigts.

my 2¢

Mar 05-01-2010, 17:53

En ce qui concerne le nombre de brins, cela dépend de la taille de ton arc et de la puissance (pour ma part, 18 brins pour 68"43#);

Le band, idem, à savoir qu'il peut être ajuster en fonction du groupement !

Le tiller, je le règle avec l'aide d'un observateur extérieur en fonction de la réaction de l'arc (arrivée de la corde sur la branche, réactions des branches au départ, vibrations, etc);

Ensuite, je règle le détalo et le BB de la même façon : flèches avec et sans plumes à 30m. Tout doit être dans le même paquet. Une fois que c'est fait, je vais à 70m, je fais le même test. Le résultat doit être identique. Il est souvent nécessaire d'affiner un peu. Et dans cet affinage, je prends en compte le vol de la flèche. Là aussi, l'observateur extérieur est le bienvenu. On peut également affiner le groupement et le vol des flèches avec le band.
Si les tubes sont adpatés, il n'y a normalement pas de problème de latéral entre les distances (un archer de Haunt-Niveau fait aussi du 4D Smile

). Si tel n'est pas le cas, plusieurs solutions :
¤ vérifier que le viseur est bien vertical. S'il l'est, c'est vraisemblablement que les flèches ne sont pas adpatées :
¤ changer de flèches (ça coute cher);

¤ jouer sur la taille des flèches / poids des pointes / coupe à l'arrière pour X10
¤ jouer sur l'inclinaison du viseur (mais c'est très énervant à faire avant de trouver la bonne inclinaison);

¤ régler le BB pour obtenir le même réglage à toutes les distances, sans tenir compte du vol de la flèche (mais pour certains, c'est dérangeant de voir uen flèche volée n'importe comment, et ce n'est généralement pas otptimal en terme de groupement)

Mer 06-01-2010, 10:56

Comme il est question de tuning d'arc je souhaite un avis. Mon test papier ( arc compound ) entre 2 et 6 m donne une déchirure pointe-plumes impeccable en ce qui concerne le détalonnage. Cependant, à 20 m en faisant le test avec fut sans plume et équilibré celui-ci se plante environ 10 à 15 cm plus bas que la flèche emplumée. Si je positionne le détalonnage, dans mon cas 3 à 4 mm plus bas, pour obtenir un groupement des flèches avec et sans plume à 20 m le test papier montre une déchirure franchement basse de 3 cm ce qui n'est pas bon puisque il est conseillé d'avoir une déchirure plutôt haute. Cela démontre t'il un problème technique? Est il intéressant de faire en compound le test de groupement sans plumes à 50 et 70 m si le test papier est bon? Car ce test montre des écarts quel est celui dont il faut tenir compte? Merc de vos avis.

Mer 06-01-2010, 14:30

Mer 06-01-2010, 14:39

[Le tiller, je le règle avec l'aide d'un observateur extérieur en fonction de la réaction de l'arc (arrivée de la corde sur la branche, réactions des branches au départ, vibrations, etc);

Ensuite, je règle le détalo ...[/quote]

Salut Barre de Lion!
Juste une petite remarque : Tu règles le tiller en fonction de l'arrivée de la corde sur les branches (en gros j'imagine pour que les branches reviennent bien en même temps), mais si tu bouges le détalo ensuite ça change le retour des branches...(puisque les doigts bougent sur la corde...), donc je ne vois pas trop l'intéret...désolée...mais peut-être pourras-tu me donner ton point de vue...
Je partage l'importance de prendre en compte le vol de la flèche (d'autant plus en extérieur!);

PS : pour ma part tiller à 0 (au bout du compte ca ne change que la hauteur du point d'encochage)

Mer 06-01-2010, 15:14

+1 Avec Sandrine, tu fixes ton tiller puis tu règles ton détalo (flèches avec et sans plumes) et tes branches arriveront en même temps en position de repos.

Donc régler le detalo après avoir réglé le tiller comme tu le fais, c'est juste compenser l'erreur de l'observateur (personne peut affirmer à 100% que les branches arrivent exactement au même moment). En passant directement sur un réglage de detalo après avoir fixé ton tiller dans les normes constructeur, tu gagne du temps.

Mer 06-01-2010, 23:03

Repose-flèche à effacement. Mais s'il est mal réglé l'erreur devrait se voir aussi au test papier,me semble t'il. Cela vaut la peine de modifier l'effacement et de voir le résultat.

Jeu 07-01-2010, 12:39

Autant pour moi, je m'exprime mal.

Pour le tiller, je mets 3/4 mm. Et je procède ensuite au réglage du détalo/BB.

J'aurais dû dire qu'il m'arrive d'affiner du tiller en fonction de la réaction de l'arc. La réaction peut-être meilleure avec 2 mm ou avec 6 mm. Pour certains, c'est 0 etc.
Et effectivement, je procède à cette vérification plutôt en fin de réglage. J'ai simplement repris dans mon post les point de E=cap dans l'ordre pour ne rien oublier de ce que je voulais dire.

Donc je suis plutôt d'accord avec vous. J'ai mal exprimé ma pensée pour le tiller. Je ne fais pas de réel réglage, simplement le tiller me permet d'optimiser la réaction de l'arc (en modifiant de qlq mm le réglage moyen, généralement en restant dans les données constructeurs).

J'en profite pour ajouter que le réglage d'un arc si l'on veut être rigoureux ne se fait pas en une étape par point de réglage. Par exemple : avant de régler le BB, il faut bien mettre un band certain, moyen. Ensuite on règle le BB, puis on affine le band et il est possible (pas forcément) qu'il soit nécessaire de réajuster le réglage du BB.

Jeu 07-01-2010, 17:22

Perso c'est trop prise de tête de régler un arc alors uniquement quand je change quelque chose c'est à dire environ tous les 15 à 20 ans ou quand j'ai un doute, même matos, même flêches, même archer = mêmes réglages Wink

En gros je n'y touche jamais, je ne fais que du resserage de temps à autre pour éviter de perdre une vis Wink

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