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MIKKAELHors ligneniveau 5
Badmintir à l'arc Tiger's en Champagne
Arme(s): Trombonne avec 1 élastik

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MessageDim 07-08-2005, 10:46
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c'est pour çà que je l'orientais plus vers des usines (mais il faut la trouver), les carrossiers faisant surtout de la peinture
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Laurent Tiko
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MessageLun 08-08-2005, 8:13
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Premier réflexe: "quelle idée de vouloir teinter dans la masse quelque chose qui a déjà été teinté (mélange ?)...
Donc, vive Google et le Web:

Définition de l’anodisation ou oxydation anodique

Le principe de l’anodisation est basé sur celui de l’électrolyse de l’eau.
Les ions " oxygène " qui se dirigent à l’anode (pôle +) transforme l’aluminium en alumine (Al2 O3) et l’hydrogène se dégage à la cathode (pôle - ). La croissance du film va se faire de l’extérieur vers l’intérieur, par voie électrochimique. Suivant les électrolytes utilisés, la couche sera poreuse ou semi –poreuse, et tout l’art de l’anodiseur sera de régler les paramètres, pour que la vitesse d’oxydation soit supérieure à la vitesse de dissolution et que le film soit dur et homogène (théorie de Keller ; septembre 1953 ).


3 procédés:

Procédé Sulfurique : OAS
C’est le procédé le plus utilisé actuellement en raison de son coût peu élevé et l’obtention de couches épaisses (5 à 25 µm), transparentes et assurant une bonne protection du métal, à condition de respecter des paramètres fondamentaux :
- concentration de l’électrolyte : 180 à 200 g/l en H2S04
- Température : 18 à 20°C
- Intensité :
1,5 A/dm2 et tension entre 15 et 20 V
- Vitesse d’oxydation visée : 0,45 µ/min
Cette couche peut facilement se colorer, soit par absorption, colorants chimiques de Clariant (Sanodal et Sandalor) et pour une bonne tenue aux U V il est nécessaire de faire un colmatage de la couche d’alumine par thermohydratation à 98–100°C pour former la Boehmite : Al203, H20
Principales applications : la décoration et le bâtiment.

Procédé Chromique : OAC

Ce procédé donne des couches minces (4 à 5 µm) souples et confère, aux alliages contenant du cuivre type 2017 (AU4G), une excellente tenue à la corrosion et spécialement en milieu marin, d’où son grand développement dans l’industrie aéronautique. La couche chromique est une bonne base d’accrochage pour la peinture .
Principaux paramètres de ce procédé
- Composition du bain : acide chromique (CrO3) 40 à 60 g/l dissout dans de l’Eau Dédionisée (E D);

- Température : 40 °C ± 2°C
- Tension : 40 V
- Temps : 40 à 50 min
Cette couche est généralement colmatée à chaud, dans une solution à 50 g/l de bichromate de potassium (K2 Cr2 07) ce qui renforce la tenue à la corrosion.

Procédé Anodisation Dure : OAD

Ce procédé, se fait en milieu sulfurique, à basse température (- 5 à 0°C) et avec de fortes densités de courant. (2 à 4 A/dm2).
En conséquence, on obtient des couches de grande dureté superficielle (400 à 600 Vickers) peu poreuses et très épaisses (40 à 100 µm) possédant des propriétés d’isolation thermique et d’isolation électrique.
Principaux paramètres de ce procédé :
- Composition du bain :
acide sulfurique à 300 g/l + additif (acide oxalique );

- Température : - 5 à 0 °C
- Intensité : 2 à 4 A/ dm2
- Tension : 20 à 80 V
- Temps : 40 à 60 min
- Généralement ces couches, ne sont ni colorées et ni colmatées.
- Principales applications : Industries mécanique, automobile, cycle et aéronautique .
- Principaux procédés exploités : Hardas, Sanford et Durkalu.


Conclusion: dans les 3 cas il sera extrêmement difficile de ré-anodiser du fait de l'imperméabilté obtenue en surface...
J'imagine également que tu as une vague idée de ce que pourrait coûter chez un pro la préparation d'un bain pour "ta" couleur, qui sera vidangé ensuite... Shocked

Envisage plutôt un peintre en carrosserie, à mon avis ! Idea

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MIKKAELHors ligneniveau 5
Badmintir à l'arc Tiger's en Champagne
Arme(s): Trombonne avec 1 élastik

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MessageLun 08-08-2005, 8:34
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Laurent Tiko a écrit:
Conclusion: dans les 3 cas il sera extrêmement difficile de ré-anodiser du fait de l'imperméabilté obtenue en surface...
J'imagine également que tu as une vague idée de ce que pourrait coûter chez un pro la préparation d'un bain pour "ta" couleur, qui sera vidangé ensuite...


c'est clair que çà va lui revenir cher, par contre pour ce qui est de l'imperméabilisation ne penses-tu pas qu'elle partirait s'il ponsait sa poignée (là aussi il lui faudra du temps);



Laurent Tiko a écrit:
Envisage plutôt un peintre en carrosserie, à mon avis !


je pense qu'il s'agit du meilleur conseil à lui donner s'il recherche la rapidité, la simplicité et çà au moindre cout Applause

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Leito
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MessageLun 08-08-2005, 8:40
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Laurent Tiko a écrit:
Conclusion: dans les 3 cas il sera extrêmement difficile de ré-anodiser du fait de l'imperméabilté obtenue en surface...


Oui mais s'il ponse pour qu'il n'y ai plus de couleur, la ca déviendrai possible car plus d'imperméabilité obtenue en surface dûe à la première anodisation ... Question

Laurent Tiko a écrit:
J'imagine également que tu as une vague idée de ce que pourrait coûter chez un pro la préparation d'un bain pour "ta" couleur, qui sera vidangé ensuite...


Après pour réduire le coup il peut essayer de choisir une couleur qui est utilisé très fréquemment pour l'usine choisie ce qui éviterai de faire sa couleur, et sa couterai encore moins chère du fait que la peinture ne sera pas vidangée si s'en est une beaucoup utilisée par l'usine ...

Laurent Tiko a écrit:
Envisage plutôt un peintre en carrosserie, à mon avis !


Je pense également que c'est une des meilleurs slution de part le cout et la simplicité ...

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Leito
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Age: 16

MessageLun 08-08-2005, 8:42
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MIKKAEL a écrit:
Laurent Tiko a écrit:
Conclusion: dans les 3 cas il sera extrêmement difficile de ré-anodiser du fait de l'imperméabilté obtenue en surface...
J'imagine également que tu as une vague idée de ce que pourrait coûter chez un pro la préparation d'un bain pour "ta" couleur, qui sera vidangé ensuite...


c'est clair que çà va lui revenir cher, par contre pour ce qui est de l'imperméabilisation ne penses-tu pas qu'elle partirait s'il ponsait sa poignée (là aussi il lui faudra du temps);



Laurent Tiko a écrit:
Envisage plutôt un peintre en carrosserie, à mon avis !


je pense qu'il s'agit du meilleur conseil à lui donner s'il recherche la rapidité, la simplicité et çà au moindre cout Applause


T'as été trop rapide pour moi !! Cool Laughing Wink

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MilouseHors ligneniveau 3
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MessageLun 08-08-2005, 8:57
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Est-ce que la peinture "carrosserie" est d'assez bonne qualité pour un arc?
J'essaierai de me renseigner chez Green Horn quand j'y passerai mais de toute façon ce n'est pas urgent du tout, c'est juste une envie que j'avais en tête "pour plus tard".

Je sais qu'il existe des procédés (mais assez couteux) pour enlever les peinture en projettant du sable, donc si il y a moyen de la réanodiser je ne la poncerai pas moi même. Pour la couleur, je ne désire pas une couleur spéciale, simplement du bleu ou du noir pour remplacer la couleur actuelle qui ne me plait pas beaucoup (violet).

J'ai encore une question qui s'addresse plus en particulier à Mikkael: J'ai entendu dire que les Green Horn avait besoin de lattes plus puissances que les autres arc pour atteindre les longues distances, est-ce vrai? Si oui combien de livres pense-tu qu'il faille pour atteindre le 90m?
J'ai vu que Green Horn produisait des branches jusque 80 livres, est-ce vraiment utile et musculairement supportable d'avoir une telle puissance? Les recurves (et les compounds( ne sont pas limités à 60 livres?
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Baudtof1Hors ligneniveau 5
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MessageLun 08-08-2005, 9:01
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Cote anodisation, j'ai déja demandé, cela coute relativement cher en preparation et anodisation pour une piéce unique.

Cote branches: la seule et 1er poignée Green horn où l'on peut mettre des branches "standart HOYT" est la Sirus.

Pour les autres on peut adapter les branches, mais le retour en arriere est quasi impossible au vu des usinages à effectuer.

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MilouseHors ligneniveau 3
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MessageLun 08-08-2005, 9:14
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Baudtof1 a écrit:
Cote anodisation, j'ai déja demandé, cela coute relativement cher en preparation et anodisation pour une piéce unique.

Cote branches: la seule et 1er poignée Green horn où l'on peut mettre des branches "standart HOYT" est la Sirus.

Pour les autres on peut adapter les branches, mais le retour en arriere est quasi impossible au vu des usinages à effectuer.


Relativement cher c'est combien à peu près? Il faut savoir que seule la préparation se ferait pour une piece unique vu que pour l'anodisation il suffit de la mettre avec les nouvelles poignées à anodiser.

On sait remettre des branches modifiées dans un poignée normale: mes branches modifiées rentrent dans ma veille poignée (gold métalist) mais est-ce que ça ne risque pas d'abimer mes branches à la longue?

Le retour en arriere est meme carrement impossible vu qu'il faudrait rajouter de la matière!

Les poignées Sirius ont-elles des sabots semblables aux poignées d'autres marques? Si oui des sabots type hoyt peuvent recevoir des branches Green Horn ou des branches modifiées sans problème.
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Laurent Tiko
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MessageLun 08-08-2005, 9:44
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Milouse a écrit:

Relativement cher c'est combien à peu près? Il faut savoir que seule la préparation se ferait pour une piece unique vu que pour l'anodisation il suffit de la mettre avec les nouvelles poignées à anodiser.

Ben tu commences à avoir une bonne liste des trucs à faire:
- Envoyer la poignée en recommandé à Green Horn en Belgique;
- Un gars te fait un bain de décapage "juste pour toi";
- Après lavage, on te met ta poignée dans le bain avec les autres;
- On te l'emballe unitairement et on te la ré-expédie chez toi en recommandé.

A mon avis contacte Green Horn pour avoir un devis - s'ils acceptent...

P'tite question en passant: qu'est ce qu'ils deviennent les inserts acier au décapage puis à l'anodisation ? Confused

A mon avis ton cas rentre juste dans la catégorie: " facile à dire, pas facile à faire" d'oh!

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MilouseHors ligneniveau 3
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MessageLun 08-08-2005, 10:20
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Tu peux deja enlever les envois en recommandés, l'archerie Green Horn (et donc l'usine) est assez proche de chez moi (1h-1h30 de route) et je pourrai déposer et rechercher la poignée.
Je leur demanderai de toute façon la prochaine fois que j'y vais.

Pour les insert acier je suppose qu'on sais les enlever, encore une question que je devrai lui poser.
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Laurent Tiko
Rédacteur
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Age: 60
Arme(s): classique

MessageLun 08-08-2005, 10:56
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Milouse a écrit:
...Je leur demanderai de toute façon la prochaine fois que j'y vais...

Pour les insert acier je suppose qu'on sais les enlever, encore une question que je devrai lui poser.


Sage décision ! Wink

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MIKKAELHors ligneniveau 5
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Actuellement banni
MessageLun 08-08-2005, 13:54
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Milouse a écrit:
Est-ce que la peinture "carrosserie" est d'assez bonne qualité pour un arc?
J'essaierai de me renseigner chez Green Horn quand j'y passerai mais de toute façon ce n'est pas urgent du tout, c'est juste une envie que j'avais en tête "pour plus tard".


je pense que oui, vu qu'un arc n'a pas à supporter les mêmes conditions qu'une carrosserie de voiture Wink


Milouse a écrit:
J'ai encore une question qui s'addresse plus en particulier à Mikkael: J'ai entendu dire que les Green Horn avait besoin de lattes plus puissances que les autres arc pour atteindre les longues distances, est-ce vrai? Si oui combien de livres pense-tu qu'il faille pour atteindre le 90m?
J'ai vu que Green Horn produisait des branches jusque 80 livres, est-ce vraiment utile et musculairement supportable d'avoir une telle puissance? Les recurves (et les compounds( ne sont pas limités à 60 livres?


qu'entends-tu par lattes ?
perso j'ai une poignée diamond avec des branches carbon-bois (meme pas les carbon-céramiques), tout çà date de 1999, je tirai 42 livres et allais sans problème à 90m avec des ace 520, et des 100 grains (si mes souvenirs sont bons). J'avais juste à rentrer mon viseur de 2 crans (SX100 d'arc système) et à moi les joies du 90m Wink
par contre il y a 2 ans green horn a sorti des branches avec un magnifique plat vers leur centre, ce design (à ajouter aux matériaux) permattait soit disant de gagner en patate.
depuis je n'ai pas d'infos, donc si certains en ont je suis egalement preneur vu que je me trinballe les meme branches depuis 1999.

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MilouseHors ligneniveau 3
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Arme(s): Classique

MessageLun 08-08-2005, 19:26
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J'ai telephoné à Green Horn et voilà des réponses:
- Seules les branches samick ne sont pas utilisables sur un poignée Green Horn
- La modification des branches n'affecte en rien la qualité

Je n'ai pas eu le temps de lui demander s'il était possible de changer de couleur. (Et puis je ne voulais pas être tenté car je n'ai pas beaucoup d'argent et c'est quand même secondaire, ce n'est pas avec une plus belle couleur qu'on tire mieux)
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vbjolebabHors ligne
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Torpes
Arme(s): Classique - Poulies

MessageLun 08-08-2005, 19:43
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un mec dans mon club a payer 75 € pour faire repeindre sa poignée!
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Leito
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Age: 16

MessageLun 08-08-2005, 20:19
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vbjolebab a écrit:
un mec dans mon club a payer 75 € pour faire repeindre sa poignée!


Et ca donne quoi au niveau de la qualité ? il l'a fait faire par qui ? Par quel procédé ? Et ca tient bien sur le long terme ?

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