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joe4040 niveau 2
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Depuis longtemps j'avais un souci pour regler mon berger button et la saison campagne arrive : pas question d'avoir du latéral entre 10 et 60 m. Apres de longs essais et apres avoir testé tous les protocoles de réglages disponibles... sans succés j'ai essayé la méthodesuivante :
j'ai d'abord choisi (un peu au pif) un réglage moyen : viseur dans l'axe, BB sorti 1/2 tube et j'ai joué sur la dureté du BB pour ramener mes flèches dans mon visuel à 18m. Ce reglage constitue ma situation initiale.
Pour simplifier un peu 3 paramètres peuvent influencer su le latéral : le viseur, la dureté du BB et la sortie du BB.
La nature étant pas trop mal faite, il est assez rare qu'un phénomen ne soit pas continu (au sens mathématique du terme) donc il semble normal de penser que plusieures fois de droite à gauche en reculant de 10 à 60 m.
J'ai ensuite tiré une volée à 60 m et j'ai noté l'écart de latéral (en cm), une seconde volée à 30 m et j'ai encore note l'écart de latéral (en cm) et une volée à 30 (j'ai noté l'écart latéral). C'est ma situation "zéro".
La question était donc : de combien faut il bouger le viseur, le BB en sortie et en dureté pour etre au spot à 15m, 30m et 60m. J'ai 3 inconnues il me faut donc 3 équations indépendantes.
La première équation est assez facile à obtenir : je tire avec un viseur Arc Systeme SX 100. d'aprés le constructeur le latéral est précis à 1/20 mm et un tour fait 16 clics. Donc pour un droitier, sortir le viseur d'un tour revient à déplacer son groupement de 5cm à droite à 60 m, de 2,5 cm àdroite à 30 m et de 1,3 cm 15 m.
Ensuite j'ai assoupli mon BB d'un tour, j'ai fait une volée à ces 3 distances et j'ai noté à chaque fois l'acart latéral par rapport à la situation "zéro".
J'ai remi mon BB dans sa position initiale puis je l'ai sorti d'1/2 tour. Et j'ai refait une volée à chaque distances (15 m, 30 m et 60m) en notant l'écart par rapport à la situation "zéro". Voila j'avais mes 3 équations.
Voila mes résultats :
Situation "zéro" : à 15 m, 4 cm à gauche
à 30 m, 6 cm à gauche
au spot à 60 m
BB sortie d'1/2 tour : à 15 m, 6 cm à gauche
à 30 m, 15 cm à gauche
à 60 m, 16 cm à gauche
BB assoupli d'un tour : à 15 m, 1 cm à gauche
à 30 m, 8 cm à droite
à 60m , 40 cm à droite
ce qui me donne le systeme d'équations suivante (avec X le nombre de tour à sortir le BB, Y le nombre de tour à assouplir le BB, Z le nombre de tour à sortir le viseur:
à 15 m : ((-6)-(-4))*2 X + ((-15)-(-6))Y + (1,3)Z = 4
à 30 m : ((-15)-(-6))*2 X + (8-(-6))Y + (2,5)Z = 6
à 60 m : ((-16)-0)*2 X + (40-0))Y + (5)Z = 0
Attention au signe, j'ai choisi de compter négatif tout ce qui était à gauche pour le membre de gauche de l'équation !!!!
le résultat est le suivant : X = -0.47 : je dois rentrer mon BB de presque 1/2 tour
Y = 0,84 : je dois durcir mon BB de plus de 3/4 tour (environ 7/8);
Z = 3,7 : je dois sortir mon viseur de 3 tours et 11 clics.
Apres un test des le lendemain j'ai été trés satisfait du résultat sur cible !!!! Courage et a vos calculettes. |
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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Il faut partir d'un concept initial: la flèche une fois sortie de l'arc voyage sur une trajectoire rectiligne (enfin... sa projection sur l'horizontale) et que le BB ne peut en aucun cas modifier le spine de la flèche (à moins de le mettre dans la flèche ;) );
Partant de là, le réglage de l'arc (et de l'archer) est relativement simple, mais il peut être long à faire
1: l'oeuil de visée doit voir la corde toujours au même endroit par rapport au viseur!
Il est évident que si la corde est déplacée horizontalement à chaque tir, même de quelque fractions de mm, là bas à 60 mètres ça risque de sortir du 3 même avec un arc bien réglé!
2: le viseur doit coulisser toujours sur la même verticale par rapport à la flèche, c'est à dire parfaitement parallèle à la corde.
La aussi il est simple de vérifier que si la distance augmente le viseur se délace latéralement la flèche ne pourra pas "suivre" le décalage!
3: réglage du BB...
- régler la sortie du BB comme tu l'as fait
- mettre le viseur sur la verticale de la flèche (le viseur dans le meme plan formé par la corde et la flèche);
a- Se mettre à 18m
b- ajuster la puissance du BB jusqu'à quand le groupe est dans le spot
c- aller à 60m (si on n'est pas sur du réglage initial, par étapes, sans touche le BB);
d- ajuster le viseur latéralement jusqu'à quand le groupe est dans le jaune... le centre du groupe ;);
e- continuer du point "a" au point "d" jusqu'à quand on obtient une situation d'équilibre et le viseur ne change plus entre 18m et 60m
f- tirer une série à 40 mètres...
Il y a 3 cas:
i- le groupe est central: Youpi!!!! Le tour est joué
ii- le groupe est à gauche du centre: les flèches partent sur la gauche puis reviennent à droite: il faut légèrement déplacer vers la droite le berger et recommencer du point "a" (notamment il faudra durcir le BB pour les droitiers, le contraire pour les gauchers);
iii- le groupe est à droite: les flèches partent sur la droite puis replient à gauche: il faudra déplacer vers la gauche le BB et recommencer au point "a" (notamment le BB sera plus mou qu'avant pour les droitiers et plus dur pour les gauchers);
Quand tout est fini, on aura donc que les flèches voyagent sur un plan le plus possible parallèle à celui de fermeture de l'arc et à celui de visée, sans besoin de déplacer quoi que ce soit sur l'horizontale.
A ce point, si on veut contrôler que l'arc est adapté aux flèches (ou vice versa), on tire au moins 3 tubes nus avec des tubes emplumés, à 18m d'abord: si les tubes nus se plantent à gauche des flèches emplumés, inutile de toucher au BB: pour les droitiers la flèche est rigide et il faudra ou augmenter le poids de la pointe (attention: ça la ralenti et donc on perd de viseur) ou augmenter la puissance de l'arc (souvent il suffit de moins d'une demi livre!!!)... pour les gauchers la flèche est trop "molle" et il faudra la couper un peu, diminuer la puissance de l'arc ou bien diminuer le poids sur la pointe.
Si les tubes nus se plantent à droite... il faut faire le contraire 
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach"  ]
Ne jamais discuter avec un idiot: d'abord il t'abaisse à son niveau, puis il t'abat grâce à son expérience... |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
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Je reste persuadé qu'il faut commençer par choisir son tube (y compris pointe en fonction du Foc et du trait souhaité), puis de régler la puissance de l'arc en fonction de cette flèche. Le BB est du fignolage (et son réglage devient beaucoup moins sensible ); sinon c'est un cache-misère...
Technique préconnisée par Mr Frangilli et Georges Tekmitchov (responsable technique Easton) sur les forums... 
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En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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Le problème est bien ça. choisir le bon tube!
J'ai un arc puissance finale 43,5", allonge au pivot 27"7/8, encoches FiberBow (Microtech), corde 16 brins 8125, branches Samick Extreme BF 40# et je veux utiliser mes pointes de 100 gr break/off
Choisis-moi le bon tube ACE et la longueur à laquelle il doit être coupé, stp
La coupe doit etre faite de manière à ce que le nœud antérieur soit le plus proche possible du BB, donc la coupe est à 29"3/16
D'après le tableau easton, je devrais tirer avec de ACE 570... mes ACE470 sont "molles" (actuellement elles partent à 215 fps!);
ATTENTION: l'erreur est de taille: non pas 2 sauts mais 3 sauts de case sur le tableau!!!
Vu que j'achète les flèches avec mon argent, une erreur de choix me coute 200 et des euros... je préfère éviter de me tromper, et quand je me trompe... je tire quand même ces tubes :D
Le même tube/pointe a des comportements complètement différents si on change l'encoche!
La même flèche a un comportement différent si on change de tab...
Même flèche et même puissance finale de l'arc, le comportement varie par rapport au modèle des branches
Le choix initial risque d'être pas mal erroné! Donc il faut d'abord choisir une flèche, régler son arc et contrôler si le choix a été correct... ensuite régler la puissance de l'arc pour l'adapter à la flèche choisie...
Pour ce qui est du BB, je rappèle qu'il a été inventé par un certain Mr. Vic Berger, lequel grâce à cet engin a réussi à faire 600 en salle. Enfin, grace a ses capacités aussi ... vu qu'il tirait sans clicker :D
Le principe du BB est de "rattraper" les petites erreurs de décochage qui "amplifient" le paradoxe de l'archer. Son utilisation optimale, donc, est liée à une excellente technique de tir et à une parfaite cohérence du matériel et de l'archer!!!
En aucun cas on peut espérer récupérer un tube dont le spine n'a rien à voir avec le système "arc-archer"...
L'archer hérétique étant hérétique est par définition une exception! Par contre GT devrait une bonne fois refaire le tableau de sélection des tubes... mais je ne sais pas si mr. Easton serait content: combien de personnes sont obligées actuellement d'acheter 2 séries de tubes au lieu d'une seule correcte dès le départ?
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach" ]
Ne jamais discuter avec un idiot: d'abord il t'abaisse à son niveau, puis il t'abat grâce à son expérience...
Dernière édition par Aragorn le Ven 29-02-2008, 21:46; édité 2 fois |
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| Alvigeniveau 5 Age: 68 Arme(s): Classique
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Si l'on "mélange" les doctrines Aragorn et Laurent Tiko, on obtient, en simplifiant :
- pour Aragorn, un compromis au nveau des flèches qui permet de "garder" le viseur grosso modo dans le plan de l'arc. Approche pragmatique qui considère à juste titre que l'empennage est le premier correcteur de trajectoire.
- pour Laurent, un souci de la qualité de sortie de flèche qui aboutit souvent à sortir sensiblement (vers la gauche, pour un droitier) l'oeilleton du viseur. Approche qui soigne la balistique et considère le BB comme un correcteur.
Cela me fait penser à la méthode du "BB durci" (piston bloqué) qui débute par "choisissez un spine de flèche parfaitement adapté à votre arc", sinon, sous-entendu, inutile d'aller plus loin. Belle tautologie !
Vous me direz que mon post ne fait pas avancer le schmilblic... Soit... Alors, dites moi donc quelle est la bonne méthode de réglage parmi les 3 ?
Ah, j'oubliais les préceptes de Renaud, qui nous indique qu'un BB plutôt dur pardonne plus qu'un BB plutôt mou ; mais comme un BB plutôt dur correspond à une flèche plutôt trop souple, donc qui pardonne moins... Et Lycée de Versailles... Quelle est, là encore, la bonne explication ?
Personnellement, je suis en phase "intellectuellement" avec la méthode de Laurent : mettre les flèches nues et empennées ensemble, puis peaufiner la dureté du BB et sa sortie à 50m. Bien qu'archer très moyen, j'arrive à m'en sortir comme cela, quand bien même ma zone de réussite me fait honte certains jours... Depuis le début de l'année, j'en suis à 4 cycles de réglage avec 3 paires de branches et 3 jeux de flèches (à cause de ces sacrées 900 CX pas droites !). Je n'ai pas à modifier mon latéral de 20 à 50m (pas pu essayer à 70...), mais mon oeilleton est sorti entre 5 et 10mm selon la configuration de l'arc. |
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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| Alvige a écrit: | | - pour Aragorn, un compromis au nveau des flèches qui permet de "garder" le viseur grosso modo dans le plan de l'arc. Approche pragmatique qui considère à juste titre que l'empennage est le premier correcteur de trajectoire. |
Pas tout à fait :D
Une fois l'arc réglé pour les flèches emplumées, si le spine de la flèche est correct, les tubes nus se planteront tout naturellement à leur place à n'importe quelle distance, encore faut-il être capable de tirer les tubes nus exactement comme les tubes emplumés: c'est pour ça que j'en tire toujours 3 et pas un seul...
sur 30 ans de tir à l'arc j'ai toujours réglé mon arc comme ça avec d'excellent résultats!
L'habitude de régler le BB de façon à ce que les tubes nus se regroupent avec les tubes emplumés est selon moi dangereuse: admettons que la flèche correcte soit une ACE520. On peut donc admettre que ni les 570 ni les 470 autrement identiques sont correctes, ok?
Et bien il est extrêmement facile de grouper ces tubes nus et emplumés rien qu'en touchant le BB: est-ce que la flèche tout d'un coup est devenue correcte? Non bien sur: mais on a un arc qui est complètement déréglé: c'est bien pour ça que l'on dit "si les tubes nus sont à droite la flèche est molle s'ils sont à droite elles sont rigides", mais si on place avec la force (!) les tubes nus contre leur volonté dans le mille, l'arc ne peut plus être correctement réglé pour les flèches emplumées!
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach" ]
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| wood18niveau 5 Age: 45 Arme(s): Compound
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j'ai mieux, achete un kfcenter shoot , ca evitera de se prendre la tete avec des formules.
Par contre cela ne regle pas le choix du tube 
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pour avoir de la chance, il faut la provoquer...Fièr d'avoir des poulies!!! |
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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| wood18 a écrit: | | kfcenter shoot |
Euh... c'est quoi?
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach" ]
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| wood18niveau 5 Age: 45 Arme(s): Compound
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| Alvigeniveau 5 Age: 68 Arme(s): Classique
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Sinon la démarche mathématique de joe4040, pour insolite qu'elle soit, est intéressante et pragmatique. Mais n'est-il pas plus simple, une fois encore, de mettre ensemble les nues et les empennées, ce qui, selon Renaud, aboutit dans la plupart des cas, à ne pas avoir de problème de latéral selon la distance ?
On rejoint également la démarche d'Aragorn : en tolérant un BB exagérément dur (ou mou) on arrive à grouper ainsi des flèches trop souples (ou trop raides). On retombe donc sur l'assertion initiale : commencer par trouver un spine raisonnablement adapté à son arc, puis poursuivre les réglages.
Et on reboucle avec le modèle de joe4040 : quand les flèches sont bien choisies, l'hypothèse de linéarité qu'il introduit est concevable... et son raisonnement tient debout. |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
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Le KF Center shot ne règle pas le problème pour les arcs classiques, avec un BB et le paradoxe de l'archer sur le plan horizontal - essentiellement variable suivant la qualité de décoche d'un archer...
Aragorn, effectivement, quand on a choisi le mauvais tube on est parfois bien obligé de tirer avec. Effectivement le BB est utilisé comme un "cache misère" - comme je l'ai dis plus haut.
Mais une fois qu'on s'en est rendu compte - et que cette fois on récupère le tube qui correspondra toute sa vie d'archer à ses caractéristiques allonge-puissance, la bonne procédure est celle que j'indique.
On est dans la bonne case de puissance du tableau à +/- 2,5#, avec les arcs d'aujourd'hui on peut se retrouver avec un appairage arc et flèche à +/- 0,5# avant de passer à la suite, le fignolage du BB.
Attaquer directement le réglage au BB c'est un reste de l'époque ou la puissance des arcs n'étaient pas réglables finement comme aujourd'hui. Mais je suis bien conscient que les inerties sont fortes dans notre sport, même quand c'est le responsable Easton qui dit que c'est de la bêtise de ne pas commencer par régler la puissance...
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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| Alvige a écrit: | | Mais n'est-il pas plus simple, une fois encore, de mettre ensemble les nues et les empennées, ce qui, selon Renaud, aboutit dans la plupart des cas, à ne pas avoir de problème de latéral selon la distance ? |
Mais le problème est justement là: le tir des tubes nu est simplement pour savoir si la flèche est adaptée et non pas pour régler le BB! Le réglage étant fait, si le tube nu "est dedans" le tube est adapté, s'il ne l'est pas la flèche n'est pas adaptée et donc à quoi ça sert de se dérégler l'arc? ce n'est pas en mettant exprès un tube nu au milieu des empennés que la flèche devient adaptée!
| Laurent Tiko a écrit: | | On est dans la bonne case de puissance du tableau à +/- 2,5#, avec les arcs d'aujourd'hui on peut se retrouver avec un appairage arc et flèche à +/- 0,5# |
Avec les Winex, pour tirer les ACE470 à 29"3/16 à la coupe, mon arc aurait du avoir une puissance sur les doigts aux alentours de 53#, soit 10# en plus de la puissance réelle...
La chose qui semble échapper, c'est que la méthode que j'ai décrite n'est pas pour le fignolage du BB, mais le setup initial à chaque changement de flèches ou de corde... le fignolage je le fais après!
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach" ]
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
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| Aragorn a écrit: | | La chose qui semble échapper, c'est que la méthode que j'ai décrite n'est pas pour le fignolage du BB, mais le setup initial à chaque changement de flèches ou de corde... le fignolage je le fais après! |
Pour moi c'est clair !
Ma réflexion c'est juste qu'avant de fignoler le réglage des suspensions d'une Formule 1, il faut être bien sûr de ne pas avoir monté des suspensions de camion ou de mobylette... A une flèche correspond une charge idéale - dynamique comme tu le démontre toi-même: avec des branches rapides et dans doute une excellente décoche les données statiques ne sont pas suffisantes pour déterminer le bon tube !
En résumé:
- 1) Sélectionner le bon tube en statique ET en dynamique (tube nu+empenné avec réglage BB moyen et centré).
- 2) Appairer à la livre près la puissance des branches aux tubes; l'utilisation de pointes plus ou moins lourdes fait aussi partie de ce réglage.
- 3) Finir avec le BB; après car avant çà risque de masquer les réglages précédents...
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| Horusniveau 5 Age: 63 Challans Arme(s): Classique + Poulie
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| Laurent Tiko a écrit: | | Aragorn a écrit: | | La chose qui semble échapper, c'est que la méthode que j'ai décrite n'est pas pour le fignolage du BB, mais le setup initial à chaque changement de flèches ou de corde... le fignolage je le fais après! |
Pour moi c'est clair !
Ma réflexion c'est juste qu'avant de fignoler le réglage des suspensions d'une Formule 1, il faut être bien sûr de ne pas avoir monté des suspensions de camion ou de mobylette... A une flèche correspond une charge idéale - dynamique comme tu le démontre toi-même: avec des branches rapides et dans doute une excellente décoche les données statiques ne sont pas suffisantes pour déterminer le bon tube !
En résumé:
- 1) Sélectionner le bon tube en statique ET en dynamique (tube nu+empenné avec réglage BB moyen et centré).
- 2) Appairer à la livre près la puissance des branches aux tubes; l'utilisation de pointes plus ou moins lourdes fait aussi partie de ce réglage.
- 3) Finir avec le BB; après car avant çà risque de masquer les réglages précédents... |
+1
Concernant les tableaux de fléches, effectivement cela n'est qu'une base de départ et comme pour le reste rien ne vaut les essais.
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Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux ivrognes: Ils fournissent bien plus un appui qu'un éclairage. 
Jean Dion : Journaliste et chroniqueur sportif québécois |
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| Aragornniveau 5 Age: 64 ASD Stadium Arcieri Besozzo Arme(s): Classique
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| Laurent Tiko a écrit: | - 1) Sélectionner le bon tube en statique ET en dynamique (tube nu+empenné avec réglage BB moyen et centré).
- 2) Appairer à la livre près la puissance des branches aux tubes; l'utilisation de pointes plus ou moins lourdes fait aussi partie de ce réglage.
- 3) Finir avec le BB; après car avant çà risque de masquer les réglages précédents... |
Une chose m'échappe:
1) comment faire pour choisir le bon tube en dynamique si tu ne l'as pas encore en main? A quoi sert le tube nu? Pourquoi le BB moyen et centré? en bref: quel est le critère pour décider quand passer au point 2?
2) si j'ai compris la séquence, comment faire pour appairer les branches, vu que le tube nu est déjà regroupé avec les autres? A moins que la position du tube nu dans la séquence est erronée et devrait aller dans ce pas-ci?
Vic Berger faisait des 590 AVANT d'inventer le Berger: le repose flèche étai rigide et était séparé de l'arc par une petite langue de plastique ou carrément sur un mouvement à vis analogue au BB mais sans ressort ni ammortisseurs.
Le center shot est établi pour faire en sorte que la flèche pendant son trajet attachée à la corde suive une droite vers la cible: le paradoxe de l'archer porte le derrière de la flèche "en dehors": sans center shot la flèche serait donc projetée vers "l'intérieur" (à droite pour un droitier);
La puissance "moyenne" du BB est une hérésie: chaque ressort est différent meme dans le meme modèle! Quel ressort du BB Beiter prends-tu come repère "moyen"?
De plus la puissance "de départ" optimale du BB change avec la puissance de l'arc et la vitesse à laquelle la flèche part, pour ne pas parler de la longueur de la flèche qui reste en contact avec le BB, qui elle dépend du center shot et de l'ampleur du paradoxe de l'archer et de l'ampleur de la flexion du tube: autant de paramètres qui rendent impossible l'évaluation d'une puissance moyenne!
L'unique moyen pour réussir à comprendre si le BB est réglé "moyen et centré" est donc de régler le BB de façon à ce que les flèches aillent droites devant elles de 5 a 90 mètres... enfin, de 30 à 70 c'est suffisant... et ensuite controler si la flèche n'est pas trop molle ou rigide... et ensuite fignoler le BB pour faire en sorte que les flèches aillent droites de 5 à 90 mètres... et les tubes nu aussi... ou presque
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Christian Deligant [aka "I am NOT a coach" ]
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