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Message |
Le Bleu niveau 5Age: 58 St Junien (87) Arme(s): Classique
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Salut,
Merci a tous pour vos conseils, je vais refaire le collage ce weekend (méthodologie pas encore arrêtée) et ne manquerais pas de faire un retour. |
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william36niveau 3
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| Laurent Tiko a écrit: | | M. Coin a écrit: | | ...Est-ce que dans le cas du carbone ça pose un problème la non-porosité du tube ? Est-ce que ces colles et résines en ont besoin ou bien est-ce qu’elles se basent sur une altération du matériau pour créer l’adhérence ? (cas des colles pour plastique si je ne m’abuse) |
Non si tu crois aux théories de van der Waals http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_van_der_Waals  
Bref, je pense qu'une colle même du style batonnet à chaud est meilleure que de la résine, même si c'est marqué Bohning dessus et Made in USA... Cette "Ferr-L-Tite Cool Flex" n'est en réalité qu'un mélange de résine (qui donne la planéité et donc l'effet de collage, comme 2 plaques de verre que l'on ne peut plus séparer) et de différentes paraffines (pour la lubrification du produit) - voir MSDS https://www.bohning.com/index.php/downloadcenter/index/getdoc/file_id/183
L'avantage de la colle chaude c'est qu'on a les même matériaux+ une vraie colle type EVA co-polymères. Autre avantage, elle fond entre 80 et 96°C (en fait la T°C de durcissement est environ 20°C inférieure à celle de fusion), alors que la résine elle c'est au-dessus de 110°C qu'il faut aller: autant risque de plus d'abimer le tube...
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Tu peux y aller sans soucis le bleu, j'utilise la colle blanche en batonnet, et pas de pointes qui se décollent.
Je nettoie l'intérieur du tube carbone avec un coton tige imbibé d'acétone, je chauffe la pointe sur le gaz etc etc
J'enfonce la pointe, je la retire au trois quart, un petit coup de chauffe, un chouilla de colle et voilà.
ah oui j'oubliai, je trempe le tout dans l'eau.
L'avantage avec cette colle, est que pour décoller, tu as juste à tremper ton tube dans de l'eau chaude. |
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| Le Bleuniveau 5 Age: 58 St Junien (87) Arme(s): Classique
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Merci
J'en profite pour poser une autre question plus à destination de Laurent qui en avait parlé sur un autre sujet.
As-tu essayé les encoches Beiter Out-Nock en 5,2 de diamètre qui seraient compatibles avec les Nano XR sur des spine 400 et permettraient de s'affranchir d'un montage pin+encoche ? |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 59 Arme(s): classique
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Nein, pour l'instant je suis Uhyre...
Tu as raison d'être prudent, avec les tolérances faut faire gaffe !
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En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
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| E=cap Rédacteur Age: 60 Le même depuis 34 ans Arme(s): Classique
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Il y a beaucoup de différences entre faire tenir des pointes sur des tubes en aluminium ou en carbone/alu et des tubes en carbones. Sur l’aluminium, brut, comme c’est le cas sur les X10 ou les ACE, le métal se protège en créant de l’alumine, et cette très fine couche de protection est assez poreuse pour permettre à la colle d’accrocher et je ne parle pas des tubes X7 ou XX75 qui ont pour eux, l’avantage supplémentaire d’être d’un diamètre plus important, donc la colle a plus de surface pour retenir la pointe.
Et les écarts augmentent encore, si le tube en carbone fait 4,5 mm contre 6 mm, la surface de colle diminue. Il ne faut pas confondre non plus la gamme de tube dans laquelle on se trouve. Plus le tube est cher, plus il est produit avec un fort tonnage, il est donc plus droit et plus solide. La colle n’accroche pas de la même façon, sur un tube à 20 tonnes que sur un tube à 60 tonnes. Le carbone n’est pas un matériau facile à coller, car il est un peu gras, comme une mine de crayon à papier.
Il y a un autre facteur qui n’arrange pas le collage, plus l’on monte dans la gamme de prix des pointes, plus elles sont dures, plus elles sont chères, moins la colle tient dessus. Et bien souvent assez avares de rainures pour ne pas assouplir la pointe.
Il est plus facile de coller des Nano XR en 630 d’un diamètre de 4.9 mm avec des pointes standards qui sont relativement longues et épaisses qu’une Nano Pro en spine 600 de 4,8 mm dont la pointe en acier dur est plus courte de près d’un cm et plus fine de 3 dixièmes de mm.
Les méthodes qui marchent pour certains en fonction du spine choisi, et donc de l’épaisseur du tube, et du modèle de pointe aussi, ne fonctionne pas pour d’autres.
Le carbone est lié avec de la résine époxy, si l’on utilise cette colle, c’est le meilleur moyen pour ne pas avoir de surprise. Et finalement, la plupart des tireurs utilisent les pointes les plus lourdes possible, 120 grains avec plus de 45 livres, 110 grains avec plus de 40 livres et 100 grains avec plus de 35 livres.
Donc mettre le bon poids directement et bien coller ses pointes est le moyen le plus économique. D’après mes expériences, 15 grains de pointes c’est comme avoir 1 livre de plus ou de moins. Alors pour 10 grains, c’est un tour de plus ou de moins sur le chariot de ses vis de tiller ! |
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| Le Bleuniveau 5 Age: 58 St Junien (87) Arme(s): Classique
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E=cap,
J’aurais tendance à abonder dans ton sens, toutefois le collage à l’époxy est, je pense, plus réservé à des archers de haut niveau, certains de leurs réglages et de la puissance qu’ils sont capable de maitriser, sans compter le volume de flèches tirées qui fera que de toutes façons à chaque saisons ils changeront le fagot (merci la paille) ou utiliseront un fagot pour l’entrainement et un pour la compétition.
Je ne pratique que depuis 2 ans et ai peut-être besoin de commettre mes propres erreurs (une de plus) pour me forger mon expérience même si les informations que je recueille ici sont pour moi indispensables (paradoxe de l’archer).
J’ai un autre problème, mon allonge assez importante et pénalisante compte tenu du poids totale de mes flèches. Je recherche donc le moindre grain pour gagner en vitesse au regard de la puissance que je peux maitriser pour continuer à progresser.
J’étais à 43# en fin de saison salle, j’ai opté pour des pointes 100gr sur un spine à 490 donc en décalage avec ce que tu préconiserais ci-dessus ce qui m’amène à un FOC assez faible (un peu moins de 12) que je compte corriger avec les encoches Beiter Out Nock ce qui devrait être un + si cela n’occasionne pas trop de casse .
Mes réglages m’ont amené à + 1# pour un bon groupement à 70m et après une quinzaine de jours j’arrive à les tenir pendant deux heures et demi à l’entrainement, mais je ne suis évidemment pas certain de ce choix et vais me laisser la possibilité de revenir sur des pointes plus lourdes (donc baisse de puissance et perte de vitesse) par un collage me permettant ces modifications, de plus, mon ministre des finances ne validerait une rallonge de budget pour un fagot  |
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| E=cap Rédacteur Age: 60 Le même depuis 34 ans Arme(s): Classique
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Je comprends ton problème, et il faut se faire sa propre expérience.
Avec de la résine à chaud, les pointes sont collées très souplement, ce qui occasionne un cisaillement du métal sur le carbone, entrainant à moyen terme, soit la rupture du tube au ras de la pointe, soit une déformation de la pointe qui finit par altérer la rectitude de la flèche.
C’est le phénomène que l’on obtient avec un premier jeu de Nano XR, pourtant très solide, de coller pour les essais de poids de pointe à la résine en bâton, puis ensuite de fixer définitivement le meilleur compromis à l’époxy. Le résultat de ce mélange réduit grandement la durée de vie en précision du premier fagot.
Mais il est vrai que le seul défaut des Nano XR, avec les pointes standard, qui tiennent très bien, vu la longueur de l’insert, c’est qu’elles sont en deux parties rapportées en fait soudées, et une fois collées à l’époxy, quand la pointe rencontre un montant en bois, de casser net au ras du tube, ce qui condamne la flèche, c’est principalement la raison pour laquelle, il me manque une ou deux flèches sur une douzaine au bout d’un certains temps, mais les flèches ne sont pas prévues pour rencontrer des surfaces plus dures que du Stramit qui encore n’est pas le meilleur allié pour les tubes en carbone, mais qui reste malgré tout un bon compromis pour le cout de la ciblerie pour le club.
Ton raisonnement est bon, en ce qui concerne les tireurs expérimentés qui avec le temps ont trouvé le bon compromis d’équilibre techniquement et mentalement, et qui adoptent en confiance tel ou tel poids de pointe, mais pour le haut niveau, à part de rare exception, ils ou elles tirent tous avec des Easton X10 avec pointes en Tungstène collées à la résine en bâton car le fourreau en aluminium permet ce montage. |
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| Le Bleuniveau 5 Age: 58 St Junien (87) Arme(s): Classique
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Petit retour,
Bon, me refusant pour les raisons exprimées précédemment au collage à l’époxy, j'ai opté pour la colle préconisée par Laurent, et sur trois heures d’entrainement pas une pointe de décollée, mais à suivre tout de même.
Au passage, et pour corriger un FOC assez faible, j'en ai profité pour remplacer les ligatures adhésives classiques que je pose toujours sur deux tours de tube, par des ligatures en fils. J'ai gagné 0.4% ce qui je trouve est assez important et intéressant juste pour deux ligatures. Pour ce faire j'ai utilisé un brin de fil BCY que j'utilise pour pour mes Nock set. |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 59 Arme(s): classique
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Faut pas lésiner sur la quantité quand il y a un peu de jeux. Ensuite ca peut se décoller en tirant fort par exemple en cas de pointe coinçée dans un montant ou un arbre - plus pratique que la tronçonneuse...
Petit retour en arrière sur les contributeurs du forum qui ont sorti le truc:
http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=14844&start=4
http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=27952&start=12
Merci à eux !
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Remi22niveau 2
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Je remonte le sujet pour éclaircir un peu ces histoires de température de fusion. J'ai du mal à trouver les fiches de renseignement me donnant cette température pour la (les?) colle grise en bâton.
Toutes semblent être marquées "hot melt" et le seul point de repère que j'aie trouvé est une colle transparente dite "low melt" utilisée vers 130°C de la même marque que celle de la colle grise (pour ne pas faire de pub).
Du coup je suis perdu, Laurent. As-tu des références de colles grises à bas point de fusion telles que tu les décris pour aider un pauvre bonhomme qui arrive au bout de son bâton blanc? |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 59 Arme(s): classique
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C'était la Rapid - plus référencée en ligne chez Casto semble-t-il... On la trouve là - ou chez Amazon.
https://www.manomano.fr/pour-un-pistolet-a-colle/colle-specifique-12-mm-rapid-agraf-6427102?model_id=6431047
Marque Rapid - Ref 40107352 (Appartient au groupe Esselte Corporation)
Casto donnait un lien vers la fiche de données, visiblement plus d'actualité et compliqué à trouver depuis que c'est hébergé par la marque mère...
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Remi22niveau 2
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C'était bien la Rapid que je trouvais dans mes recherches! Eh bien je vais m'en prendre puisque c'est bien celle là qui fond en dessous de 100°C comme tu le disais précédemment (même si le fabricant n'indique rien à ce sujet ).  |
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Remi22niveau 2
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