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Klyton niveau 4Age: 35 Arme(s): Compound
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Salut tout le monde, j'ai vu une page internet détaillant le réglage de l'arc (tiller, berger button...), et je me suis aperçu que le band n'était réglé qu'a la fin après tous les autres réglages, ce qui m'a paru incohérent.
Ma question est donc peut on modifier le band après avoir régler le berger button sans devoir rerégler celui-ci après? |
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| danbugniveau 5 Age: 60 HUY (Belgique) Arme(s): Tom Mistral, Hoyt Nexus,
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| Perso, je viens de le faire et je n'ai eu aucun soucis. |
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| Tsukiyoniveau 4 Arme(s): Classique
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| Klyton a écrit: | | Ma question est donc peut on modifier le band après avoir régler le berger button sans devoir rerégler celui-ci après? |
C'est vrai que c'est un peu déroutant  Cela dit, le réglage du band, effectué en dernier, ne m'a posé aucun problème 
Selon F. Archery : Le band joue sur la courbure des branches (...) Donc le rendement de l'arc et tolérance aux (petites) erreurs. Mais ne vous trompez pas de priorité : pour le réglage de votre arc (optimisation du groupement) le paramètre fondamental est l'adaptation de la flèche à l'arc et à l'archer. Par rapport à cela le réglage du band n'a qu'un effet très marginal.
Une fois le center shot aligné (corde, centre des branches / poignée, grain d'orge, 1/2 fut (ou pointe) de flèche) il reste a régler le détalo, le tiller, le BB et le band.
Le détalo : ce sont les impacts horizontaux des flèches empennées/non empennées qui vont le déterminer... Le band joue sur la hauteur donc la verticalité, à ce stade des réglages... on s'en fiche !
Le tiller : c'est le mouvement vertical du viseur qui va le déterminer...
Le réglage du berger button c'est le spine de la flèche ... En principe, plus le fut est rigide, plus le berger est mou et inversement. Là encore, on s'occupe de l'horizontalité et non de la verticalité alors peu importe le band. De toutes façons, un spine trop inadapté = sortie de flèche dégueul**** 
Voila pourquoi on règle le band en dernier : son effet est très marginal pour ne pas dire nul par rapport a l'ensemble des réglages.
NB : il faut que la corde soit un peu "rodée" ... la dyneema doit avoir tiré une centaine de flèches avant d'être considérée comme stable |
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| Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
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Je pense qu'en respectant la règle 66"=21,5cm, 68"=22,5cm et 70"=23,5cm on obtient déjà des résultats honorables. Pareil pour le tiller à qq mm positifs et un détalo à 4mm (un peu moins pour les petites allonges/puissances et un peu plus dans le cas contraire). Comme ce sont des valeurs mesurables, on peut commençer comme çà et se pencher directement sur la puissance de l'arc par rapport au spine de tube, le centrage des tubes et la pression du BB, 3 paramètres tout ce qu'il y a de plus "relatifs". Reien n'empêche ensuite de revenir affiner band, tiller et détalo.
Une approche logique qui évite de trop "tourner en rond" !
A noter une nouvelle fois qu'une bonne adéquation puissance d'arc / spine de tube rend les autres réglages beaucoup moins sensibles...
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En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
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| Tsukiyoniveau 4 Arme(s): Classique
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| Je te rejoins Tiko. J'ai commencé mes réglages a environ 22.4cm (pour un 68"). J'ai un très bon groupement à 22.1cm de band. Les réglages, lorsque la flèche est adapté à l'arc, sont une formalité |
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