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 Réglage de l'arc classique
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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 12:08
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Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis, retour d'expérience, sur le réglage de l’arc classique, actuellement j’essai de trouver l’ordre et les bonnes techniques de réglage de l’arc classique, pour celà j’ai commencé par:
- Fichier PDF de la FFTA: https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/7_arcclassique.pdf
- Playlist FFTA TV - Tirez juste: https://www.youtube.com/watch?v=QlVipew4oMI&list=PLBvLOHXTwPOeVWNuoP1lwqL9bEHE0-E6w
- Fichier partagé par un membre de ce forum dans un autre post: http://www.destreekschutters.nl/data/documents/recurvebowtuning.pdf

Si je comprends bien finalement dans l’ordre, il faudrait:
- Aligner les branches

- Aligner le viseur (grain d’orge aligné avec la corde sur tous les réglages)

- Aligner la flèche parallèle à la stabilisation centrale (ainsi que viseur, et la corde)

- La tige du repose flèche ne doit pas dépasser du tube

- Tiller à 0mm (Tiller = Distance corde et branche du haut - Distance corde et branche du bas)

- Détalonnage à 9mm

- Band au minimum recommandé

- Band
--- Partir du band le plus bas recommandé par le constructeur
--- Choisir une méthode:
------ Méthode 1: Tirer des flèches à différents bands, et noter les hauteurs en cible pour chaque réglage (3 tour de cordes entre chaque) et garder le réglage avec l'arrivée la plus haute.
------ Méthode 2: Tirer des flèche à différents bands, et noter les groupements, dans un sens le groupement doit se resserrer et monter, dans l'autre s'agrandir et baisser.

- Régler le tiller
--- Positionner le viseur en cible à 18m, armer l'arc lentement en essayant de garder la viser au centre, et en tirant la corde le plus directement possible vers le visage
--- Si le viseur a tendance à monter en cible: diminuer le tiller
--- Si le viseur a tendance à descendre en cible: augmenter le tiller

- Détalonnage
--- Affiner en tirant des tubes nu et empennés (à 15-20m)
------ Les tubes nus sont au dessus des tubes empennés: monter le point d'encochage
------ Les tubes nus sont en dessous des tubes empennés: baisser le point d'encochage

- Réglage du BB et adaptation de la puissance de l'arc aux flèches
--- Bloquer le Berger Button (pas de ressort)
--- Tirer des tubes nu et empennés
--- Interprétation pour un droitier (inverser pour un gaucher)
------ Les tubes nus sont à gauche des tubes empennés: tubes trop raides (augmenter la puissance de l'arc, augmenter le poids des pointes)
------ Les tubes nus sont à droite des tubes empennés: tubes trop souples (diminuer la puissance de l'arc, diminuer le poids des pointes, diminuer la longueur du tube)
--- NB: Il est préférable de privilégier la vitesse et donc de: augmenter la puissance de l'arc ou diminuer le poids des pointes, plutôt que de baisser la puissance de l'arc)
--- Avec le BB bloqué, régler le viseur pour que les flèches aillent au centre de la cible
--- Remettre le ressort du Berger Button, et régler la pression au milieu (ressort medium, et centre du pas de vis ?)
--- Modifier la l'alignement de la flèche avec la corde: sort d'1/2 épaisseur de flèche
--- Tirer quelques tubes empennés
------ Les flèches sont trop à gauche du centre de la cible: rentrer le BB
------ Les flèches sont trop à droite du centre de la cible: sortir le BB

En vous remerciant d’avance,
A la fin je modifierais ce post pour mettre la procédure recommandée (ça pourra aider d’autres personnes).


Dernière édition par Lomyr le Mar 30-04-2019, 9:42; édité 9 fois
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tazzonHors ligneniveau 4
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Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 15:36
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J'ai bien envie de te dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Finalement toutes les méthodes peuvent fonctionner à condition que le couple flèche/arc soit bon. À partir de là, toutes les méthodes devraient fonctionner.
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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 16:39
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Merci pour ta réponse :-)

Et sinon pour l'ordre des réglages, ça te paraît cohérent ? Peut être éventuellement des réglages que j'ai oubliés dans la liste ?

Merci encore ;-)
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robin67Hors ligneniveau 3

MessageLun 29-04-2019, 16:52
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Bonsoir ,

tu peux aussi regarder dans le site de clubs, La Flêche Arbouanaise par exemple.
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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 16:58
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Je vais regarder ça, merci bien :-)
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RNONE
Age: 58
Forges-Les-Bains
Arme(s): Vieillard Classique

MessageLun 29-04-2019, 17:41
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Dans l'ordre:

1) Les branches (Attention qu'on aligne la corde avec le plan vertical de l'arc, pas seulement "Ouéééé, ça passe au milieu quand je regarde sur le côté". Aide: Aligner avec la stab).
2) Viseur au centre, berger durci au max (ou bloqué), flèche aligné précisément avec la corde ET DONC AVEC LA STAB ET LE VISEUR (observer par le haut) !! (center-shot), Tiller à zéro, bas du point d'encoche haut à 9mm du repose flèche (et pas 2 Km entre les 2 points d'encoche)
3) Avec et sans plumes voir si l'on est à gauche ou à droite et envisager directement la cata (plus de 50cm a gauche ou à droite à 18m ça sent pas très bon sauf si décoche normalement éclatée).
4) Régler le détalonnage (hauteur des 2 groupes)
5) En jouant uniquement sur la puissance, ramener au centre au moins les plumes (les autres ne seront pas loin)
6) Ressérer les 2 groupes en jouant sur la pointe, le band, l'encoche, la corde, etc... NE JAMAIS TOUCHER AU VISEUR !! Rester Center-shot
7) Sortir le Berger d'un chouilla, lui donner une tension moyenne
8) Assouplir ou durcir le berger pour conserver le groupe au centre de la visée (sans jamais y toucher)
9) Affiner l'offset (rentrer ou sortir le Berger) pour rester au centre à toutes les distances.
Enjoy.

( 10) Pour les puristes, jouer du tiller mais le "à l'oreille" m'a toujours laissé sceptique).

Perso, j'utilise le berger aussi pour le latéral (berger a click) plutôt que de toucher au viseur.

Bien sûr, chaque essai se fait sur plusieurs volées: C'est de la statistique (tout au moins pour nous, pauvres amateurs).

Cette méthode élimine complètement le viseur de l'équation et évite d'avoir un réglage "qui marche" par hasard.

_________________
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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 17:57
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Merci, je vais relire ça, et essayer de voir pour corriger ce que j'ai mis dans le premier post, comme je l'ai ré-écrit en même temps :-)
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RNONE
Age: 58
Forges-Les-Bains
Arme(s): Vieillard Classique

MessageLun 29-04-2019, 18:40
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Lomyr a écrit:
Merci, je vais relire ça, et essayer de voir pour corriger ce que j'ai mis dans le premier post, comme je l'ai ré-écrit en même temps :-)


Je ferai les remarques suivantes:

- Les tubes nus et plumes seront tous à droite (souple) ou à gauche (rigide) du centre. Régler l'arc va ramener les 2 groupes ensemble et au centre, le groupe nu réagissant plus au réglage que les plumes. On ne peut pas avoir un seul groupe à droite ou a gauche: Cela traduit une erreur de center-shot.
Je déconseille une formulation qui laisserait à penser qu'on déplace un groupe indépendamment de l'autre.

- Lors du réglage, privilégier la vitesse: Si l'on a le choix entre baisser la puissance et diminuer le po id de pointe, je conseille de garder la puissance: Plus vite, meilleur.

- le Band: Le band est un élément de réglage de l'accord permettant de durcir ou d'assouplir virtuellement la flèche. Si tu règles parfaitement puis que tu touches au band, tu dérègles. Physiquement, le band a pour fonction d'accompagner l'encoche exactement dans l'axe de flexion de la flèche lors de la séparation avec la corde pour éviter une impulsion donnée à l'un des cotés de l'encoche. Ce point précis dépend totalement de l'accord flèche/arc et pas d'une mesure de hauteur (parfaitement invisible) ou d'un son (aussi rigolo soit-il).

- Méthode 5 en 5: Si tu as parfaitement exécuté la méthode initiale, un tir à 18 et un tir à 50 te confirmeront que tout est OK (même centre). Se farcir le 5 en 5 risque de t'amener à tripoter un réglage bon en intégrant une erreur. En gros, tout test qui, sur une seule flèche, proclame "Shazaaamm !! Ceci est la vérité ultime" est à prendre avec des grosses grosses pincettes.

- Le test de Tiller que tu décris est le bon (pas de monter/descendre de l'arc à l'armement). Il est suffisant. Après, faut plus toucher. Si l'on veut un tiller parfait, il faut plein de matos compliqué très cher et au final, cela n'apporte rien. (D'ailleurs, il me semble que le Tiller fut magistralement exécuté et enterré dans ce forum dans un post légendaire).

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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
Arme(s): Classique

MessageLun 29-04-2019, 19:02
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Citation:
Je déconseille une formulation qui laisserait à penser qu'on déplace un groupe indépendamment de l'autre.


En effet, c'est que je pensais que ça déplaçais un groupe indépendamment d'un autre, du coup ça n'est pas le cas ? Comme je l'ai retrouvé dans de multiple documents Sad
- https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/7_arcclassique.pdf (p7 pour le réglage BB)
- https://f4.quomodo.com/E326E482/uploads/15/Carnet%20de%20reglages%20mecaniques%20de%20l'arc%20classique.pdf (p 14)
- http://www.destreekschutters.nl/data/documents/recurvebowtuning.pdf (p 7)

Citation:
Lors du réglage, privilégier la vitesse: Si l'on a le choix entre baisser la puissance et diminuer le po id de pointe, je conseille de garder la puissance: Plus vite, meilleur.


Je suis d'accord je vais ajouter cette information. Merci Smile

- Band, du coup pour le band, ça se règle comment ? Les fourchettes constructeurs sont plutôt importante :/

- Pour le 5-5, c'était plus que les réglages précédents apparemment servent à adapter le spin/puissance de l'arc en bloquant le berger, et qu'on ne réglais pas la sortie de la flèche. Du coup je pensais que derrière on devait faire un réglage en 5/5 (Message d'E=Cap dans http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=32502)

- Je n'ai pas compris le message pour le test du Tiller :-( C'est le bon mais pas de monter/descendre ? Désolé

En tout cas, je te remerci beaucoup pour tes échanges :-)
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tazzonHors ligneniveau 4
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MessageLun 29-04-2019, 20:03
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Je rajoute deux trois petites choses :
- réglage de détalo avant toute chose à une quinzaine de mètres ;
- tiller et détalo fonctionnent de concert, il y a un très bon article sur le sujet sur ce forum ;
- le band : il y a le fameux au plus haut, au plus groupé qui est plein de bon sens mais j'avoue n'avoir jamais fait ce test. Pour ma part, c'est au feeling quand je sens que ça part bien et bien généralement ça groupe bien aussi.
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RNONE
Age: 58
Forges-Les-Bains
Arme(s): Vieillard Classique

MessageLun 29-04-2019, 22:06
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Lomyr a écrit:
Citation:
Je déconseille une formulation qui laisserait à penser qu'on déplace un groupe indépendamment de l'autre.


En effet, c'est que je pensais que ça déplaçais un groupe indépendamment d'un autre, du coup ça n'est pas le cas ? Comme je l'ai retrouvé dans de multiple documents Sad
- https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/7_arcclassique.pdf (p7 pour le réglage BB)
- https://f4.quomodo.com/E326E482/uploads/15/Carnet%20de%20reglages%20mecaniques%20de%20l'arc%20classique.pdf (p 14)
- http://www.destreekschutters.nl/data/documents/recurvebowtuning.pdf (p 7)


Ha. Bonne remarque: L'image montre un groupe avec plume au centre, donc de spine parfaitement adapté. Le groupe sans-plumes, dans l'illustration, parcours l'espace souple/rigide par rapport au groupe plume. Dans la réalité, tu verra que ce groupe (plume) se déplace aussi, légèrement de gauche à droite. Ce n'est pas représenté dans l'illustration donc ça laisse à penser qu'on déplace seulement les tubes nus, ce qui est faux.

Lomyr a écrit:

- Band, du coup pour le band, ça se règle comment ? Les fourchettes constructeurs sont plutôt importante :/


C'est un paramètre d'adaptation, pas une grandeur indépendante des copines. Tu ne "règle pas le band", tu "joue sur le band" pour adapter l'arc et la flèche. C'est comme dire: "Le berger doit avoir une pression de 472,21 grammes a 2mm d'enfoncement". E=Cap va te sauter à la gorge !!.

La seule chose que peut faire un fabricant d'arc, c'est de préciser: "Le rendement est optimal (maximal statistiquement) avec un band de X pour telle configuration".

Il faut faire gaffe à ne pas confondre: "Je règle mon arc en ajustant les boutons" et "j'ajuste successivement chaque bouton pour régler mon arc". La deuxième formulation t'enverra vers des enfers de solitudes teintés du sentiment d'impuissance devant un truc qui refusera tout bonnement de se laisser faire.

Lomyr a écrit:

- Pour le 5-5, c'était plus que les réglages précédents apparemment servent à adapter le spin/puissance de l'arc en bloquant le berger, et qu'on ne réglais pas la sortie de la flèche. Du coup je pensais que derrière on devait faire un réglage en 5/5 (Message d'E=Cap dans http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=32502)


La méthode dite "Australienne" te fourni un couple arc/flèche parfaitement réglé. Pourquoi veux-tu continuer à touiller les réglages avec la méthode 5 en 5 qui risque plus de t'induire en erreur à cause de l'effet Shazaaam !!. le terme "Adapter arc et flèche" est équivalent à "régler la sortie de flèche". C'est la même chose. J'ai passé des journées entières sur le 5 en 5 avant d'utliser la méthode du center-shot. Je peux te dire que c'est comme passer du réglage d'un carbu double corps par temps chaud au moteur à injection.

J'ajouterai que la dernière étape de réglage d'un arc est le réglage psychologique de l'archer par le prononcé de la phrase suivante: "Bon. Y'en à marre, je décide que cet arc est réglé !!"

Lomyr a écrit:

- Je n'ai pas compris le message pour le test du Tiller :-( C'est le bon mais pas de monter/descendre ? Désolé


Ton test est le bon: Armer lentement en ligne est constater que le viseur ne monte pas et ne descend pas. Avec nos arcs modernes, c'est hyper rare et plutôt pathologique (gros déséquilibre d'une branche). PS: Éviter avoir une enclume en tête de stab pour faire le test.

Lomyr a écrit:

En tout cas, je te remerci beaucoup pour tes échanges :-)


You're welcome.

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LomyrHors ligneniveau 1
Age: 28
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MessageMar 30-04-2019, 9:51
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Hop, j'ai refait une petite synthèse :-)

tazzon a écrit:
réglage de détalo avant toute chose à une quinzaine de mètres ;


Du coup, il faudrait régler le détalonnage en tout premier ? Il n'est pas directement lié au Tiller ? Auquel cas c'est le Tiller avant le détalonnage ?

PS: Si tu as le lien du post, je suis intéressé, je vais aussi chercher bien sûr :-)

RHONE a écrit:
Ha. Bonne remarque: L'image montre un groupe avec plume au centre, donc de spine parfaitement adapté. Le groupe sans-plumes, dans l'illustration, parcours l'espace souple/rigide par rapport au groupe plume. Dans la réalité, tu verra que ce groupe (plume) se déplace aussi, légèrement de gauche à droite. Ce n'est pas représenté dans l'illustration donc ça laisse à penser qu'on déplace seulement les tubes nus, ce qui est faux.


Oki, je vais essayer de voir pour reformuler, pour le moment j'ai repris un peu comment c'était expliqué dans le document qui parle du réglage "Australien".

J'ai enlevé la partie de 5 en 5 du coup, pour ne conserver que la partie des tubes nu et empennés.

Petite question par rapport à cette technique, la dureté du BB ? Apparemment on règle la puissance de l'arc avec un BB verrouillé, puis la sortie de flèche en tirant avec un BB non verrouillé des flèches empennées. A ce moment là on a un BB réglé avec une pression "medium"... Ça veut dire quoi ? Car on a plusieurs ressorts, on a également une sortie différente, donc une plage de réglage de la pression variable (on pourra le durcir plis ou moins en fonction de cela, par exemple repose flèche Arc Système on perd un morceau de la plage de réglage comparé à un Shibuya ?) Et à aucun moment il n'est question de régler cette dureté. Se qui me laisse un peu dubitatif :/
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tazzonHors ligneniveau 4
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MessageMar 30-04-2019, 11:00
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L'article sur le tiller est ici : pour en finir avec le tiller.

Tu liras et c'est ce que je te note au dessus, détalo et tiller fonctionne ensemble. Alors certe on va quand même tenter d'éviter des détalos à 20mm, c'est tout de même pas génial (bien que... et je connais des archers avec des détalos assez élevés, genre 12mm – mais la question n'est pas là). Si tu règles ton détalo, c'est pour ajuster la poussée de la flèche, que chaque branche fournisse une énergie équivalente à la flèche pour la pousser « en ligne ». Si à partir de là, tu bouges ton tiller, tu modifies l'énergie fournie par les branches l'une par rapport à l'autre, l'idéal c'est une poussée 50/50 et tu viens de régler ton détalo pour arriver à ça, je ne vois aucune raison de tripoter les vis. Alors oui, on va les bouger mais de manière symétrique pour jouer sur le poids de l'arc pour éventuellement faire une adaptation à la flèche mais il n'y a pas de raison de toucher au tiller.

Pour la seconde chose, il est clairement dit dans le document :
Citation:
This method does not require any adjustment or fiddling with the spring tension to try to get the fletched and unfletched arrows to group together. If you do this you are only compromising trying to get the wrong size arrows to shoot with some degree of efficiency but in truth it does not work like that. The key adjustment with this method is changing the bow's draw weight.

Traduction rapide a écrit:
Cette méthode ne requiert aucun ajustement ni aucune manipulation sur la dureté du ressort du berger button pour tenter de regrouper les flèches empennées et non empennées. Si vous faites cela, vous ne faites que tenter de régler avec une taille de flèche incorrecte et d’obtenir un réglage à peu près bon, mais en vérité, cela ne fonctionne pas comme ça. La clé avec cette méthode est la modification de la tension de l’arc.

Je remets ici ce que j'ai déjà noté ailleurs, on ne nous dit pas « il faut faire comme ça » mais « compte tenu qu'un arc fonctionne comme ça, réglons le selon la manière dont c'est censé marcher ».
Je peux t'assurer qu'une fois qu'on a fait le réglage avec le berger bloqué (astuce : avec un pin d'encoche ça marche nickel), je me suis vraiment demandé si ça valait le coup de remettre un ressort (bon ça semble quand même aider un peu sur une libé dégueu).
La dureté moyenne ça veut dire ressort moyen, dureté moyenne, le but n'est pas de rattraper la trajectoire d'une flèches particulièrement rigide ou souple, juste de la remettre dans l'axe au départ. Souple il faudra sortir un peu plus la pointe, dure, il faudra faire revenir la pointe un peu plus dans l'axe.

Quand on est perdu, qu'on a tout cassé et tout touché (rencontré bien dès fois avec des règleurs amateurs qui lisent tout et n'importe quoi et qui écoutent tous les conseils de tous le monde avec toutes les méthodes qu'on leur vante), il faut tout remettre au centre et repartir sur une base propre et reprendre de zéro (bien souvent on gagne son temps).

Même chose avec les tireurs qui passent des jours à tenter de faire quelque chose pour améliorer leur réglage d'arc alors que leur niveau ne leur permet pas de le faire. Bonne blague que de tenter de faire grouper des tubes nus et empennés à un archer qui tient tout juste le bleu en salle avec une technique très approximative. Pour eux, un test de 5 en 5 me semble plus abordable et permet de gonfler la confiance. On gagne bien souvent plus de points à régler l'archer qu'à régler le matériel.
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MessageMar 30-04-2019, 19:26
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tazzon a écrit:
L'article sur le tiller est ici : pour en finir avec le tiller.


Voila !! A lire absolument.

tazzon a écrit:

Je peux t'assurer qu'une fois qu'on a fait le réglage avec le berger bloqué (astuce : avec un pin d'encoche ça marche nickel), je me suis vraiment demandé si ça valait le coup de remettre un ressort (bon ça semble quand même aider un peu sur une libé dégueu).


Je confirme: Le pin rentre exactement dans le logement ressort et au centre de celui-ci.

Darel Pace avait semble-t-il un berger tellement dur que tout le monde se demandait s'il avait un ressort dedans.

tazzon a écrit:

La dureté moyenne ça veut dire ressort moyen, dureté moyenne, le but n'est pas de rattraper la trajectoire d'une flèches particulièrement rigide ou souple, juste de la remettre dans l'axe au départ. Souple il faudra sortir un peu plus la pointe, dure, il faudra faire revenir la pointe un peu plus dans l'axe.

Quand on est perdu, qu'on a tout cassé et tout touché (rencontré bien dès fois avec des règleurs amateurs qui lisent tout et n'importe quoi et qui écoutent tous les conseils de tous le monde avec toutes les méthodes qu'on leur vante), il faut tout remettre au centre et repartir sur une base propre et reprendre de zéro (bien souvent on gagne son temps).


Bien résumé. En gros, étape zéro: avant de bouger les potars dans tous les sens, on les met au centre.

tazzon a écrit:

Même chose avec les tireurs qui passent des jours à tenter de faire quelque chose pour améliorer leur réglage d'arc alors que leur niveau ne leur permet pas de le faire. Bonne blague que de tenter de faire grouper des tubes nus et empennés à un archer qui tient tout juste le bleu en salle avec une technique très approximative. Pour eux, un test de 5 en 5 me semble plus abordable et permet de gonfler la confiance. On gagne bien souvent plus de points à régler l'archer qu'à régler le matériel.


Là, je dirai a contrario qu'un test de 5 en 5 fait par un archer non répétitif relève de la lecture ésotérique d'entrailles de poissons: Quand le livre dit:

Code:

 +
  +
   +
    +
     +

et qu'on obtient

Code:

           +
 +
        +
                       +
    +


J'ai beaucoup de mal à voir quoi déduire (mais bon, avec ma vue basse....). J'ai toujours sur moi un petit Nikkon de poche capable de faire 4s à 1200 Images/secondes. Ça permet de diagnostiquer vite fait une sortie de flèche en voyant le vol du spaghetti au ralenti.

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tazzonHors ligneniveau 4
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MessageMer 01-05-2019, 9:42
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Oui, quand on en est encore à ce niveau, vaut mieux travailler techniquement plutôt que sur le matos.
On peut éventuellement observer la sortie de la flèche à l'œil en se plaçant derrière l'archer. Bien sûr, il ne faut pas regarder la flèche sur l'arc mais la cible en laissant son regard s'abandonner au loin. Ça permet au moins de percevoir la trajectoire et les oscillations mais on ne pourra pas faire beaucoup plus. Ta technique avec une prise haute vitesse est sans doute plus parlante. Wink
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